Massivholz richtig schleifen

Am Ende berührt man von einem Möbel vor allem eines: die Oberfläche. Wie sie sich anfühlt, wie das Licht darüber läuft, wie das Holz unter dem Öl leuchtet – das entscheidet sich nicht beim Ölen, sondern davor, beim Schleifen.

Öl verzeiht dabei nichts. Es dringt ins Holz ein, feuert die Maserung an und macht jede Spur sichtbar, die der Schliff hinterlassen hat: Querkratzer, Kringel vom Exzenter, eine Riefe von der Walze. Roh sieht man sie kaum. Mit dem ersten Öl stehen sie plötzlich da. Darum schleifen wir nach einer festen Reihenfolge.

Was Schleifen eigentlich tut

Schleifen macht eine Fläche nicht einfach glatt. Jedes Schleifkorn zieht eine feine Rille ins Holz. Die erste, grobe Körnung ersetzt die Spuren von Hobel und Säge durch gleichmässige Riefen. Jede weitere Körnung ersetzt diese wiederum durch feinere – so lange, bis das Auge sie nicht mehr sieht und die Hand sie nicht mehr spürt.

Die Zahl auf dem Schleifpapier sagt, wie fein es ist: je höher, desto feiner. Ein Korn P80 ist im Mittel etwa 0,2 mm gross, ein Korn P180 noch rund 0,08 mm, ein Korn P320 knapp 0,05 mm.

Vorschliff: kalibrieren auf der Zylinderschleifmaschine

Eine frisch verleimte Platte ist nie ganz eben. Die Lamellen stehen um Bruchteile eines Millimeters gegeneinander, an den Fugen sitzen Leimreste, der Hobel hat feine Wellen hinterlassen. Darum läuft jede Platte zuerst durch die Zylinder- oder Breitbandschleifmaschine:

• Viele dünne Durchgänge. Je Durchgang nehmen wir nur wenige Zehntelmillimeter ab. Wer zu viel auf einmal will, brennt das Holz an oder lässt die Walze rattern.
• Beide Seiten gleich viel. Wir wenden die Platte nach jedem Durchgang. Schleift man nur eine Seite, kann sich die Spannung im Holz lösen, und die Platte verzieht sich.
• Erst P80, dann P120. Mit P80 wird die Platte kalibriert – danach ist sie überall gleich dick. Mit P120 entfernen wir die groben Riefen der Walze, noch auf der Maschine und absolut eben.
• In Faserrichtung. Die Platte läuft längs durch. Riefen quer zur Faser würden später jeden Feinschliff überdauern.

Danach wird die Platte auf Format geschnitten, die Kanten werden gefräst oder gefast – und dann geht es von Hand weiter.

Die Stufen hoch

Ab P150 schleifen wir mit dem Exzenterschleifer. Er dreht sich und schwingt zugleich in kleinen Kreisen, so entstehen keine geraden Kratzer quer zur Faser. Probieren Sie in der Zeichnung aus, was jede Stufe tut – und was passiert, wenn man Stufen überspringt:

Daraus folgen ein paar Regeln, an die wir uns immer halten:

• Keine Stufe überspringen. Jede Körnung schafft nur die Riefen der nächstgröberen weg. Von P80 direkt auf P180 bleibt die Walze im Holz – unter dem Öl als feine Striche sichtbar. Die Folge P80, P120, P150, P180 ist darum kein Umweg, sondern der kürzeste Weg.
• Jede Stufe nur so lange wie nötig. Eine Stufe ist fertig, wenn alle Riefen der vorherigen weg sind – nicht später. Ein einfacher Trick: die Fläche vor jeder Stufe mit einem weichen Bleistift leicht schraffieren. Sind die Striche überall weg, ist die Stufe fertig.
• Flach und ohne Druck. Der Schleifer liegt mit seinem Gewicht auf, wir führen ihn langsam und überlappend. Wer drückt oder kippt, schleift Mulden und rundet Kanten, die scharf bleiben sollten.
• Staub weg zwischen den Stufen. Ein grobes Korn, das auf der Fläche liegen bleibt, zieht im feinen Papier eine tiefe Spur. Wir saugen ab und blasen die Poren aus, bevor die nächste Körnung kommt.
• Kanten von Hand. Kanten, Fasen und Rundungen schleifen wir mit dem Schleifklotz, in denselben Stufen. Scharfe Kanten brechen wir ganz leicht – sie fühlen sich besser an und nehmen das Öl besser.
• Kontrolle im Streiflicht. Eine Lampe flach über die Fläche gerichtet zeigt jeden Kratzer, den man von oben nicht sieht.

Wässern: die Fasern vorher aufstellen

Beim Schleifen werden feine Holzfasern nicht nur abgeschnitten, sondern auch umgelegt. Kommen sie mit Wasser in Kontakt – beim ersten Öl, beim ersten feuchten Abwischen –, richten sie sich auf, und die Fläche wird rau.

Darum nehmen wir das vorweg: Nach P150 feuchten wir die Fläche mit einem Tuch gleichmässig an und lassen sie trocknen. Die Fasern stellen sich auf und werden mit der nächsten Körnung sauber abgeschnitten. Das Möbel bleibt dann glatt, auch wenn es später feucht abgewischt wird.

Bis zu welcher Körnung?

Feiner ist nicht immer besser. Wer das rohe Holz zu fein schleift, schliesst die Poren – das Öl zieht schlecht und ungleichmässig ein, die Fläche wird fleckig. Unsere Richtwerte:

• Öl und Hartwachsöl: bis P180. Bei feinporigen Hölzern wie Ahorn, Kirschbaum oder Buche bis P240, weil man dort jede Riefe sieht.
• Wachs: bis P240. Wachs liegt mehr auf dem Holz als darin und braucht eine feinere Fläche.
• Lack: das rohe Holz bis P180 – der Lack braucht etwas Griff. Nach der ersten Schicht folgt ein Zwischenschliff mit P320 oder Schleifvlies, danach die Schlussschicht.
• Hirnholz: eine Stufe feiner als die Fläche. Es saugt viel mehr Öl und wird sonst deutlich dunkler.

Wenn das Möbel bei Ihnen ist

Eine geölte Oberfläche hat einen grossen Vorteil: Sie lässt sich fast unbegrenzt erneuern. Öl sitzt im Holz und bildet keinen Film obenauf – darum verschwindet eine ausgebesserte Stelle wieder ganz in der Fläche. Bei Lack ist das anders. Was bei welcher Oberfläche zu tun ist:

Nachölen genügt meistens

Ein- bis zweimal im Jahr, beim Esstisch im Alltag eher öfter, freut sich eine geölte Platte über frisches Öl: reinigen, trocknen lassen, Öl dünn mit einem weissen Vlies auftragen, 15 bis 20 Minuten einziehen lassen und den Überschuss restlos abnehmen. Danach einen Tag trocknen lassen. Ob es Zeit ist, zeigt die Wassertropfen-Probe: Perlen ein paar Tropfen nach fünf Minuten noch ab, ist alles gut. Ziehen sie ein und bleibt ein dunkler Fleck, ist die Platte durstig.

Wann angeschliffen werden muss

Einen Pflegeschliff braucht es erst, wenn Nachölen nicht mehr hilft: wenn Flecken und Wasserränder nach dem Reinigen bleiben, wenn sich die Fläche rau anfühlt oder wenn der Fingernagel in einem Kratzer hängen bleibt. Dann schleifen wir die Stelle mit P180 in Faserrichtung an, lassen sie weich in die Umgebung auslaufen und ölen neu. Dellen dämpfen wir vorher aus, damit nicht unnötig tief geschliffen werden muss. Das geht bei einer geölten Platte ohne sichtbaren Übergang – Stelle für Stelle.

Bei Wachs

Wachs ist weich und nutzt sich am schnellsten ab. Es will öfter, aber wenig: mehrmals im Jahr dünn nachwachsen und polieren. Feine Kratzer liegen meist nur im Wachs und verschwinden dabei. Weisse Ränder von nassen Gläsern lassen sich oft mit dem Föhn anwärmen und auspolieren. Wird die Schicht mit den Jahren schmierig, nehmen wir das alte Wachs mit Wachsentferner ab und bauen es neu auf. Geschliffen wird erst, wenn das Wachs weg ist – sonst setzt sich das Papier sofort zu.

Bei Lack: der ganze Tisch

Lack bildet einen geschlossenen Film auf dem Holz. Das macht ihn im Alltag sehr pflegeleicht – er braucht ausser einem feuchten Tuch nichts. Ist der Film aber beschädigt, lässt sich die Stelle nicht unsichtbar ausbessern: Am Rand der Ausbesserung bleibt immer ein Absatz, ein anderer Glanz. Darum wird bei Lack nicht geflickt, sondern der ganze Tisch angeschliffen und neu lackiert. Geht ein Kratzer bis ins Holz, schleifen wir den Lack ganz herunter und bauen ihn neu auf. Das ist Arbeit für die Werkstatt.

Achtung, Öltücher

Mit Öl getränkte Tücher und Vliese können sich beim Trocknen von selbst entzünden. Lassen Sie sie ausgebreitet im Freien trocknen oder geben Sie sie in ein verschlossenes Glas mit Wasser – nie zusammengeknüllt in den Abfall.

Die Pflegekarte

Jedem Möbel legen wir eine kleine Karte bei. Darauf steht, welche Oberfläche es hat und was sie braucht, und ein QR-Code führt auf die Pflegeseite mit der passenden Anleitung. Und wenn Sie lieber nicht selbst schleifen: Melden Sie sich – wir frischen Ihr Möbel gerne auf, vom Nachölen bis zum neuen Lack.

Wie die Platte entsteht, bevor sie geschliffen wird, steht in Jahrringe lesen, richtig verleimen.